Повышенное давление фреона в кондиционере

Основной используемый материал кондиционера – хладагент создает прохладу или нагрев помещения в момент функционирования сплит системы. Причем в течение года допускается утечка хладагента около 4-6% от полного объема заправленной магистрали устройства. Вследствие этого необходимо регулярно проверять давление в кондиционере, и предпринимать меры в случае, если оно будет больше допустимых значений.
Параметры давления в кондиционере
Для функционирования любой сплит системы нужен фреон, который образует производную от составляющих углеводородов и хлора. Сейчас сформировано сорок с лишним типов стабильных соединений с индивидуальными качествами.
Однако в бытовых кондиционерах, главным образом, используется 2 типа хладагента для образования напора: R22 и R410a. Буква R обозначает Refrigerant – прохлада. Определить существующее давление в магистрали можно посредством станции с двумя манометрами, при этом один прибор определяет напор при входе во внешний модуль, а другой показывает, какое давление на выходе.
В первом случае участок магистрали называется всасывающим, а во втором – нагнетающим. Всякое цифровое значение на приборе должно быть приблизительно равно данным, указанным в инструкции по этому устройству.
Такая информация, как правило, содержит в себе максимальное и минимальное давление фреона:
discharge side – высокое давление, сжатый компрессором газ находится в жидкостном состоянии в наружном блоке;
suction side – низкое давление, газ, преобразованный в жидкое состояние, находится в теплообменнике кондиционера.
Если хладона в системе недостаточно, то может не произойти преобразования газа из одного состояния в другое. А в таком случае остатки жидкого фреона попадают в камеру компрессора, и это приводит к заклиниванию двигающихся частей агрегата и полному выходу его из строя.
Необходимо отметить, что анализируемые данные будут действительными только в том случае, если есть соответствие составляющих частей устройства с заявленными комплектующими узлами от производителя.
К тому же любые механизмы, произведенные одним и тем же изготовителем, функционируют в окружении разного напора. Эти параметры образуются несколькими факторами, причем основным из них превалирует производительность компрессора, в то же время она находится в зависимости от его вида.
Как проверить давление
Для проверки давления в кондиционере нужно шланги от манометров подключить к тестовым вентилям, размещенным сбоку на внешнем модуле. Затем включить кондиционер в режиме «охлаждение» и дать поработать минут 12-15, только потом открыть краны и смотреть на показания. Рабочее давление в системе нужно проверять при включенном компрессоре.
При этом один манометр с синим циферблатом, подсоединенный к входному штуцеру, покажет низкое значение, а другой, красного цвета, подключенный к выходному – высокий показатель давления. Причем цифры эти могут отличаться, поскольку данная характеристика колеблется в зависимости от многих факторов, в первую очередь, от температуры на улице и окружающего воздуха в комнате.
Для того чтобы нормализовать напор в кондиционере, обычно пользуются двумя методами:
Дозаправкой;
Стравливанием.
Чтобы при проведении дозаправки не ошибиться, и не допустить высокого давления в сплит системе, нужно сделать корректировку полученных замеров с температурой окружающей среды. Производить ее удобнее всего с помощью таблиц, в которых кроме замеряемых показателей указана мощность кондиционера.
Таблица давления хладагента
Таблица давления фреона
Факторы, влияющие на давление
Многие обыватели, не имеющие навыков и знаний в этой области, определяют количество газа только по напору в системе. Однако данное определение часто ошибочно (особенно в зимнее время), так как в случае увеличения температуры окружающей среды, фреон испаряется быстрее, соответственно, возрастает напор в контуре кондиционера.
И, напротив, при ее уменьшении большее количество хладагента находится в жидкостном состоянии, и давление снижается. Любые современные кондиционеры и мульти-сплит системы поставляются с уже закаченным хладагентом. И если по каким то признакам окажется утечка, то прежде необходимо найти неполадку, устранить ее, и лишь затем заполнять магистраль газом. В противном случае, вся работа будет напрасной.
До того, как дозаправить систему, надо проверить фреон в кондиционере и определить его количество, причем сделать полную диагностику способен только специалист. В его обязанности входит не только подсоединять станцию с манометрами к нужному крану, но и понимать конструкцию, принцип работы климатического прибора и знать неполадки, определяющие утечку газа.
Ведь перед тем как проверить давление газа на входе и выходе контура, для полного его представления, нужно учитывать и другие факторы:
напор в момент сжатия и испарения фреона;
давление при выходе из теплообменника;
давление на участках с разницей высот у трубопровода;
расстояние трубопровода;
работу устройства зимой при отрицательных температурах воздуха;
открытые двери и окна.
Таким образом, влияние наружной сферы и качеств самого фреона не дает возможности точно зафиксировать показатели давления, которые бы показывали действительное количество фреона в кондиционере.
Рабочее давление и температура воздуха
Несмотря на многие неблагоприятные факторы, благодаря практическим наблюдениям специалистов по обслуживанию кондиционеров можно представить следующие приблизительные показатели давления. Если в магистрали закачен хладагент R410 при уличной плюсовой температуре 24-28 градусов, то давление будет 6,4 Бар, а при показателях 12-15 градусов – составит 5 Бар.
В случае заполнения контура фреоном R22 и при таких же показаниях температуры, давление уже будет 4,3 и 3,3 Бар, соответственно. Но этим цифровым данным можно доверять лишь при соответствии параметров, перечисленных выше, к тому же при отсутствии причин низкого давления, определяющих утечку газа.
О недостающем объеме фреона свидетельствует:
несоответствие показателей настроенного режима и фактических значений;
постоянно работающий компрессор;
· образование инея на вентилях и соединениях трубок или теплообменнике;
· потеки масла.
При обнаружении хоть одной из этих неисправностей, необходимо обратиться в сервисный центр.
Источник
Низкая холодопроизводительность и низкое давление всасывания:
- Нехватка хладагента
- Преждевременное дросселирование
- Слабый испаритель
- Слабый ТРВ
Высокое давление нагнетания:
- Перезаправка
- Слабый конденсатор
- Наличие неконденсируемых газов
- Высокая температура наружного воздуха
Низкая холодопроизводительность и высокое давление всасывания:
- Слабый компрессор
Низкое давление испарения (всасывания):
- Недостаточная производительность испарителя (засорение, масло, вентилятор, вода, доп.теплопритоки, упало высокое давление) Недозаправка
- Недостаточная производительность (настройка) регулятора потока. Забит фильтр. Не полностью открыт запорный вентиль. Преждевременное дросселирование. Потери давления на фреоновой магистрали не должно быть более 0,4 бар, что соответствует 1 С
- Высокое давление испарения (всасывания) Недостаточная производительность компрессора
Высокое давление нагнетания:
- Недостаточная производительность конденсатора (грязь, масло, вода, вентилятор) Перезаправка
- Наличие неконденсируемых газов (плохое вакуумирование) Высокая температура наружного воздуха
Неисправности ТРВ:
- Неправильно выбран ТРВ (малое проходное сечение дюзы)
- Неправильная настройка (ТРВ недостаточно открыт)
- Разрушен управляющий тракт ТРВ
- ТРВ установлен ниже по потоку от ввода трубки внешнего уравнивания
- Термобаллон заполнен не тем хладагентом, что в установке.
- Заклинивание штока ТРВ
- Закупорка фильтра на входе в ТРВ
- Не правильно установлен термобаллон ТРВ
Причины неисправности «слабый испаритель»:
- Загрязнены ребра испарителя
- Грязный воздушный фильтр
- Проскальзывает ременной привод вентилятора
- Вентилятор вращается в обратную сторону
- Большие потери давления в воздушном тракте испарителя
- Мала скорость вращения вентилятора
- Колесо вентилятора или шкив проскальзывают на оси
- Установлен испаритель заниженной производительности
- В испарителе много масла
- Испаритель аномально заледенел
- Льдом застопорен вентилятор
- Плохая циркуляция воздуха (на испаритель возвращается охлажденный воздух)
Причины предварительного вскипания хладагента в жидкостной магистрали:
- Забит фильтр-осушитель
- Не полностью открыты вентили (сервисный, выходной вентиль на ресивере и др.)
- Неправильно подобраны отдельные элементы жидкостной магистрали
- Плохо открывается электромагнитный клапан на жидкостной магистрали
- Слишком малый диаметр жидкостной магистрали
- Длина фреоновой магистрали или перепад по высоте больше допустимых значений
- Жидкостная магистраль проходит проходит через сильно нагретый участок
- Жидкостная и газовая магистрали помещены в общую теплоизоляцию
Причины неисправности «слабый компрессор»:
- Разрушены или потеряли герметичность клапаны
- Прокладка головки блоков негерметична
- Прокладка головки блоков большей толщины
- Испаритель подобран неправильно (большой)
- Неправильно настроен ТРВ
- Компрессор частотой 60 Гц подключен к сети 50 Гц
- Поплавок маслоотделителя заклинило в открытом положении
- Понизились обороты привода компрессора
- Высокая тепловая нагрузка
- Золотник клапана обратимости цикла застрял в среднем положении
Компрессор не включается (нет гудения):
- Нет электропитания
- Уставка температуры на пульте
- Предохранители
- Электродвигатель компрессора
- Пускатель
- Цепь управления
Компрессор не запускается (гудит и срабатывает защита):
- Низкое напряжение питания
- Обрыв одной фазы (при 3-х фазной сети)
- Не правильная фазировка (при 3-х фазной сети)
- Пускатель
- Сечение проводов питания
- Пусковой (рабочий) конденсатор
- Заклинил компрессор
- Не уравнялись давления (забита капиллярная трубка)
- Жидкий хладагент в картере
Особенности двигателей постоянного тока (компрессоры и вентиляторы)
Нельзя соединять или разъединять питающие провода:
- при включенном питании сети;
- до истечения 3-х минут после выключения питания (время разряда конденсатора);
- при вращении крыльчатки вентилятора.
При вращении ротора (крыльчатки) двигатель постоянного тока работает как генератор и создает ЭДС (напряжение)
Компрессор работает короткими циклами:
- Срабатывает защита
- Высокое давление нагнетания (забивка контура)
- Низкое давление всасывания (недозаправка, недозагрузка испарителя, забивка контура)
- Высокое давление всасывания (перезаправка, компрессор)
- Малый дифференциал реле защиты низкого или высокого давления
- Нет достаточного расхода воды во вторичном контуре (чиллер)
- Снижение емкости пускового или рабочего конденсатора
- Пусковое реле
- Недостаточно масла в системе
- Высокая температура компрессора
Шум компрессора:
- Недостаточно или много масла в компрессоре (1 л масла на каждые 7 кг добавляемого хладагента)
- Вибрации трубопровода
- Ослаблены крепления
- Износ деталей компрессора
- В компрессор поступает жидкий хладагент
Обмерзает испаритель:
- Низкое давление всасывания
- Недозаправка
- Низкая температура рециркуляционного воздуха
- Не работает вентилятор испарителя
- Проскальзывает ремень вентилятора испарителя
- Загрязнен воздушный фильтр
- Забит или неисправен ТРВ
- Загрязнен испаритель
- Местное сопротивление во фреоновом контуре
Всасывающая магистраль запотевает или обледенена. Инеем покрыт корпус ТРВ:
- Не отрегулирован или заклинил ТРВ
- Не работает вентилятор испарителя
- ТРВ забит маслом или влагой (льдом)
- Недостаточный перегрев (влажный ход)
Нет уровня масла в смотровом стекле компрессора
- Унос масла в систему – (ошибки монтажа)
- Забит масленый насос – (ошибки монтажа)
- Закупорен фильтр на входе в масляный насос
Пузырьки газовой фракции в смотровом стекле конденсатора
- Недозаправка
- Наличие неконденсируемых газов
Источник
Зачастую рядовые пользователи бытовых сплит-систем, столкнувшись с какими-либо проблемами, сразу же начинают грешить на недостаточное количество хладагента в системе. А чтобы проверить его количество, пытаются измерить давление фреона в кондиционере. Попробуем и мы разобраться в данной статье, как можно проверить наличие достаточного количества хладагента и что нам даст определение величины давления в магистрали.
Как проверить фреон в кондиционере
Вначале рассмотрим способ измерения давления в системе кондиционирования. Для этой цели используется некий прибор, имеющийся у каждого мастера-холодильщика, называемый манометрическим коллектором.
Он представляет собой 2 манометра с отдельными трубками разных цветов (как правило), закрепленных на общем коллекторе с вентилями.
Для проведения измерений необходимо трубку от каждого манометра подсоединить к сервисным штуцерам, расположенным на боковой панели наружного блока кондиционера. Найти их нетрудно: штуцеры – это вентили, к которым подключены и магистральные трубки с фреоном. После этого нужно запустить сплит-систему в режиме охлаждения и открыть вентили. Один датчик, присоединенный к трубке низкого давления, покажет его значение перед входом в компрессор. Второй – на выходе из конденсатора, причем эти цифры могут отличаться.
Более того, данный параметр колеблется в зависимости от температуры окружающей среды и воздуха внутри помещения. В интернете вы можете найти советы, что надо ориентироваться на данные, нанесенные на металлическую табличку, как на фото:
На табличках кондиционеров указано не рабочее, а максимальное (discharge) и минимальное (suction) давление, поэтому при выполнении измерений опираться на него нельзя. Показания ваших манометров все равно не совпадут с этими данными.
Теперь немного теории о работе системы кондиционирования. Фреон R410 либо R22, которыми заправляют современные сплит-системы, находится в замкнутом объеме. Если температура окружающей среды возрастает, то хладагента испаряется больше, соответственно, начинает расти давление в магистрали кондиционера. И наоборот, при ее понижении больше фреона находится в жидком агрегатном состоянии и давление падает. Какой из вышесказанного можно сделать вывод?
Зависимость от внешней температуры и свойств самого хладагента не позволяет установить фиксированные значения давления, указывающие на его достаточное количество в системе.
Практические наблюдения некоторых специалистов по обслуживанию сплит-систем гласят о следующих приблизительных цифрах. Манометр, подключенный к магистрали кондиционера с хладоном R410 при температуре на улице от 25 до 30 °С покажет около 6.5 Бар, а при +15 – 5 Бар. Если агрегат заправлен фреоном R22, то при тех же значениях температуры окружающего воздуха датчик покажет 4.5 и 3.5 Бар соответственно.
Повторяем, эти показатели давления весьма приблизительны и не могут служить основанием определять, достаточно ли в кондиционере фреона. А что же может? С точки зрения рядового пользователя – только наблюдение за некоторыми признаками. О недостаточном количестве хладагента свидетельствует:
- непрерывно работающий компрессор – один из верных признаков недостачи;
- ухудшение эффективности охлаждения или полный отказ этого режима;
- появление инея на внешнем теплообменнике;
- обледенение вентилей на внешнем блоке, куда присоединены магистральные трубки.
Совет. При обнаружении одного из этих признаков рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.
Давление в автомобильном кондиционере
Принципиально охладители авто не отличаются от бытовых сплит-систем, разве что в них имеется клапан – регулятор давления и хладон залит другой марки – фреон R134. При этом его потери случаются чаще, ведь режим работы агрегата более экстремальный. Из-за колебаний и вибраций соединения теряют плотность, а в радиатор могут попасть ветки и другие предметы. Да и сам радиатор постепенно забивается всяким мусором. Все эти факторы способствуют потере хладагента.
Но, согласно вышеизложенному, давление в кондиционере не зависит от количества фреона, так что его измерение ничего не даст. Как же тогда понять, потерян хладон, или нет? Один из признаков такой же, как у сплит-систем – отказ режима охлаждения либо падение эффективности. Второй способ доступен на некоторых, но не на всех автомобильных кондиционерах. Это визуальная проверка с помощью специального смотрового глазка, установленного на бачке ресивера – осушителя. Бачок можно обнаружить, следуя по тонкой медной трубке от радиатора охладителя.
Если количество фреона в норме, то через глазок его видно. К сожалению, таковые есть только у японских автомобилей, да еще на некоторых марках немецких и французских машин.
Полную потерю хладона легко обнаружить без всяких измерений давления, если радиатор кондиционера оборудован штуцером для заправки с золотником. Со штуцера надо снять колпачок и аккуратно надавить на золотник. При полной заправке оттуда донесется явственное шипение. Будьте аккуратны, не допускайте попадания фреона на кожу рук и лица.
Красноречиво сообщить об утечке может масло, выступающее под давлением на стыках магистралей с хладагентом. Это повод для того, чтобы наведаться на станцию технического обслуживания, где обнаружат все места утечек, промоют систему и заправят ее новым фреоном. Обычно это осуществляется 2 способами:
- посредством заправочного стенда;
- вручную, с применением манометрического коллектора и электронных весов.
Важно. Фреон в систему кондиционирования заправляется по весу, а не по величине давления.
Заключение
В действительности узнать давление в трубках работающего кондиционера несложно. Другое дело, что его значение никак не характеризует количество фреона в системе, так что это знание не принесет вам особой пользы. Разве что данный параметр будет вопиюще низким или чересчур высоким.
Кандидат технических наук. Начальник Центра образовательных стандартов и программ «Московского государственного строительного университета» (НИУ «МГСУ»).
Источник
10.06.2019
Кондиционер в современном автомобиле не роскошь – а жизненная необходимость, особенно в жаркий период. Несмотря на достаточно простое устройство автокондиционера, в процессе эксплуатации или обслуживания могут появляться проблемы. Не будем углубляться в физические принципы холодильного цикла, а расскажем об наиболее частых проблемах и их причинах. В данной статье будет встречаться критический взгляд на работы, выполняемые дилетантами, заправка кондиционера — это не подкачка колёс.
Высокое давление
При повышенном давлении в контуре кондиционера автомобиля испаряется недостаточно фреона, в следствии чего снижается хладопроизводительность, кондиционер самопроизвольно отключается. Такая неисправность может привести к разрыву гибких элементов фреонопровода, срыву предохранительного клапана на компрессоре (при его наличии), попаданию жидкой фракции во всасывающий коллектор компрессора, выходу его из строя и последующему загрязнению контура продуктами износа. На некоторых моделях авто данная неисправность сопровождается перегревом двигателя при работе кондиционера.
Если кондиционер несколько лет исправно работал, а в самый разгар очередного сезона стал самопроизвольно отключаться в жаркую погоду, при диагностике выявлено завышенное давление в контуре (25 bar и более) — следует обратить внимание на конденсатор (наружный радиатор кондиционера). В следствии попадания грязи, насекомых, дорожных реагентов происходит разрушение гребёнки и снижается эффективность конденсации фреона. Иногда причиной отказа становится тополиный пух. Для нормальной работы кондиционера следует заменить поврежденный радиатор.
Другой причиной может являться неработающий вентилятор охлаждения конденсатора. В зависимости от модели двигателя, тип и количество вентиляторов может отличаться. В большинстве случаев стоит отдельный электрический вентилятор, который включается при работе компрессора кондиционера. Хотя в современных авто все чаще встречается один большой вентилятор с цифровым управлением числа оборотов.
Еще одной причиной роста давления в системе кондиционера является наличие неконденсируемых газов (воздуха) в контуре, а так же чрезмерная заправка хладагентом. Практически всегда виной низкая квалификация, отсутствие нормального оборудования при осуществлении заправки. Частенько в жаркую погоду в местах скопления автомобильных пробок, у дороги стоят “заправщики” с баллонами фреона. Дело в том, что в пробке чаще всего проявляются дефекты и происходят поломки автокондиционера из-за недостаточного потока набегающего воздуха. В результате у рядового автолюбителя складывается впечатление что заправить фреон – все равно что залить жидкости в омыватель.
Заправить кондиционер авто самостоятельно
Нормы заправки фреоном устанавливаются автопроизводителем для конкретной модели, но всегда заправка подразумевает полную эвакуацию фреона, вакуумирование контура и последующую заправку строго по весу. Заправить автокондиционер ориентируясь по давлению, конечно можно, но для этого потребуется какое-никакое более серьезное оборудование, например цифровая манометрическая станция с термощупом, ну и разбирающийся в теме специалист. Но и в таком случае предварительная откачка всех газов из контура вакуумным насосом обязательна. Для этого требуется и больше времени и более дорогое оборудование, нежели дешевый манометр со шлангами за 30$.
Но зачем это нужно, когда можно прикрутить шланг к баллону, накинуть адаптер на заправочный порт и заливать фреон, пока не подует холодом. Для особо продвинутых автовладельцев, особенно любящих заливать различные “ремонтные” нано-составы и тех. жидкости, в продаже существуют небольшие баллончики с маленьким манометром и адаптером для самостоятельной заправки автокондиционера.
В результате такой “заливки фреона” напрямую с баллона, в контур зачастую запускают воздух. Небольшое количество воздуха в контуре не приведет к мгновенным последствиям, но вероятно станет причиной более серьезных проблем в скором будущем — окисление масла и выход из строя компрессора. К тому же остается неизвестным состав и количество газа в контуре кондиционера.
Коварство еще заключается в том, что сразу после такой заправки кондиционер начинает неплохо охлаждать воздух, особенно если процесс заправки выполняют жидкой фракцией хладагента. Процедура заняла пару минут, в салоне веет прохладой – клиент доволен. И тут как повезет — но чудес не бывает. Зачастую в будущем приходится обращаться в специализированный сервис, где возможно будет ждать более дорогой ремонт, в следствии того что натворили дилетанты.
Не включается компрессор
Для начала следует убедиться в том, что температура окружающего воздуха положительна. На большинстве современных автомобилей имеется индикатор “снежинка”, который иногда загорается на приборной панели, когда температура воздуха опускается ниже 4°C. В такую погоду компрессор кондиционера включаться не будет.
При низком давлении хладагент, обычно настолько что контур почти пустой, компрессор кондиционера не будет даже пытаться включиться. Зачастую в такой ситуации автомобилисты едут на заправку автокондиционеров, ожидая что нужно всего-лишь заправиться фреоном. Опытный мастер обычно спросит о предыстории неисправности: производились ли работы связанные с разгерметизацией контура, ДТП и тому подобное. Затем проверит давление в системе, герметичность контура, произведет диагностику электрических цепей и только убедившись в исправности начнет производить заправку.
В настоящее время “специалистов” по автомобильному кондиционированию хватает на каждой шиномонтажке. В результате клиенту банально “впаривают” диагностику климат-системы путём закачки небольшой порции хладагента. Если компрессор включается, производится последующее всасывание фреона силами компрессора, если нет — “это вам к автоэлектрику”, “нужно менять компрессор” и так далее.
Для начала следует убедиться в наличии минимального давления в контуре кондиционера, присоединив к заправочным портам манометрический коллектор со специальными адаптерами. Если какое-никакое давление присутствует – в большинстве случаев этого достаточно для пуска компрессора. В случае если давление слишком низкое стоит произвести опрессовку кондиционера, например азотом, затем немного спустить до 2-5 bar и попробовать произвести запуск компрессора на пару секунд. По показаниям манометра становится понятно работает компрессор или нет: на порту низкого давления оно начнет уменьшаться, на порту высокого соответственно возрастать.
Большинство компрессоров на автомобилях с ДВС имеют специальную электромагнитную муфту, которая при подаче питания приводит в ход вал компрессора. Проверить исправность самой муфты достаточно просто: необходимо отсоединить штекер с муфты от проводки со стороны блока управления и подать на муфту питание с аккумулятора. Работа муфты сопровождается характерным звонким щелчком.
Достаточно часто причиной неисправности становится предохранитель на муфту кондиционера или на вентилятор. Найти расположение предохранителей можно в инструкции по эксплуатации, в предохранительных коробках они обычно обозначены снежинкой.
Если муфта кондиционера исправна, давление в контуре имеется, все предохранители в порядке, но компрессор по прежнему не включается — следует проверить датчик давления хладагента. На старых автомобилях этот датчик механический, более корректно его назвать реле давления – он просто замыкает контакты при заданном диапазоне давления. Обычно они бываю 2-х, 3-х, 4-х контактными, на датчике с двумя контактами достаточно замкнуть оба контакта куском провода, чтобы имитировать рабочее давление в системе. Датчики на 3 и 4 контакта обычно имеют два рабочих диапазона – одна пара контактов включает и выключает компрессор, другая — вентилятор конденсатора.
В современных автомобилях могут применяться цифровые датчики давления, а за включение компрессора и вентилятора отвечает блок управления двигателем. При поиске неисправности в таком случае потребуется компьютерная диагностика. При этом нужна не самая дешевая “приблуда” типа ELM-327, а нормальный диагностический адаптер либо дилерский либо мультимарочный профессионального уровня.
Начиная где-то с 2005 года устанавливается компрессоры кондиционера с электромагнитным клапаном. Электромагнитный клапан служит для регулирования производительности компрессора при постоянном вращении его вала. На современных гибридных и электро автомобилях устанавливаются компрессоры с электрическим приводом. Такие системы более требовательны к профессиональному подходу при заправке, диагностике и ремонте кондиционера. Требуются специальное масло для кондиционера.
Запах сырости при работе кондиционера
При испарении фреона происходит охлаждения испарителя (радиатора кондиционера) установленного в салоне автомобиля. На холодном металле образуется конденсат (роса) — так происходит постепенное “осушение” воздуха при работающем кондиционере. При нормальной работе кондиционера происходит отбор только излишней влаги из воздуха, благодаря чему микроклимат внутри такого автомобиля гораздо лучше чем с открытыми окнами. К тому же это препятствует запотеванию стёкол.
В любом кондиционере существуют специальные дренажные каналы для отвода и слива конденсата на улицу. Поэтому под стоящим со включенным кондиционером автомобилем образуется лужица воды. Но со временем дренажи забиваются грязью, пухом, частичками листвы и вода начинает скапливаться внутри короба с испарителем. Начинает запотевать лобовое стекло при работе кондиционера. На некоторых автомобилях эта вода выливается на ноги при резких поворотах.
Из-за повышенной влажности в этом грязевом субстрате, забившем дренажные отверстия, начинают размножаться бактерии и грибки. Это усиливает неприятный запах, а так же становится причиной заболеваний. В подавляющем большинстве случаев того, что человек простывает от кондиционера виновато не переохлаждение, а именно отсутствие своевременной санации.
Иногда производят обработку сухим туманом или специальными шашками, спреями-пенами и так далее. В таком формате существуют специальные антисептические составы для санации климат-системы, но в большинстве случаев такими действиями просто пытаются скрыть неприятный запах. Без чистки сливных отверстий такая обработка по-просту не имеет никакго смысла.
Слабый поток воздуха
Обычно достаточно заменить или хотя-бы прочистить салонный фильтр. В случае его отсутствия возможно забитие гребенки радиаторов пухом и прочей грязью — в таком случае зачастую без серьезной разборки не обойтись.
В современных автомобилях с электронным управлениям воздушными заслонками неисправность или отсутствие адаптации сервоприводов могут стать причиной недостаточного потока воздуха. Адаптация климатической системы выполняется с помощью диагностического сканнера. В случае выяления неисправности для её устранения возможно потребуется глубокая разборка всей климат-системы.
Неисправность вентилятора или регулятора оборотов вентилятора тоже может быть причиной недостаточного потока воздуха, но такая неисправность обычно выявляется на слух: при изменении режима звук работающего вентилятора никак не меняется.
Дует холодом в одну сторону
Некоторые модели автомобилей имеют раздельный климат-контроль, позволяющий настраивать различную температуру на водительскую и пассажирскую стороны. Обычно это реализовано системой заслонок, замешивающих тёплый поток воздуха с радиатора отопителя и холодный с испарителя. Неисправность или отсутствие адаптации такой заслонки может приводить к тому что на водителя дует холодный воздух, а на пассажира горячий.
В завсисимости от конструктивного исполнения, неисправный электронный кран отопителя (электроклапан печки) может приводить к тому, что при исправном кондиционере некоторе время идет холодный воздух, но по мере разогрева двигателя автомобиля из некоторых заслонок начинает дуть горячий поток воздуха.
Как часто нужно обслуживать кондиционер в автомобиле?
Хотелось написать тут две вещи: “Работает— не лезь. Не мешай машине нормально работать” и “Кроилово приводит к попадалову”. Если Ваш кондиционер достаточно холодит, но при этом вам хочется что-там обыслужить или кто-то вам напел о том что фреон необходимо менять как масло или антифриз – не нужно вообще трогать контур кондиционера. Это похвально— любить и ухаживать за своим автомобилем, но достататочно будет:
- произвести чистку дренажных каналов
- дезинфекцию испарителя
- замену салонного фильтра
- чистку конденсатора
- адаптацию заслонок климат-системы
Современные халадагенты для автокондиционеров не деградируют, не разлагаются со временем. Они могут только утекать из системы, но утечки стоит устранять. Тухлый кислый запах при утечки ф?