Повышенное давление фреона в кондиционере

Низкая холодопроизводительность и низкое давление всасывания:

• Нехватка хладагента
• Преждевременное дросселирование
• Слабый испаритель
• Слабый ТРВ

Высокое давление нагнетания:

• Перезаправка
• Слабый конденсатор
• Наличие неконденсируемых газов
• Высокая температура наружного воздуха

Низкая холодопроизводительность и высокое давление всасывания:

• Слабый компрессор

Низкое давление испарения (всасывания):

• Недостаточная производительность испарителя (засорение, масло, вентилятор, вода, доп.теплопритоки, упало высокое давление) Недозаправка
• Недостаточная производительность (настройка) регулятора потока. Забит фильтр. Не полностью открыт запорный вентиль. Преждевременное дросселирование. Потери давления на фреоновой магистрали не должно быть более 0,4 бар, что соответствует 1 С
• Высокое давление испарения (всасывания) Недостаточная производительность компрессора

Высокое давление нагнетания:

• Недостаточная производительность конденсатора (грязь, масло, вода, вентилятор) Перезаправка
• Наличие неконденсируемых газов (плохое вакуумирование) Высокая температура наружного воздуха

Неисправности ТРВ:

• Неправильно выбран ТРВ (малое проходное сечение дюзы)
• Неправильная настройка (ТРВ недостаточно открыт)
• Разрушен управляющий тракт ТРВ
• ТРВ установлен ниже по потоку от ввода трубки внешнего уравнивания
• Термобаллон заполнен не тем хладагентом, что в установке.
• Заклинивание штока ТРВ
• Закупорка фильтра на входе в ТРВ
• Не правильно установлен термобаллон ТРВ

Причины неисправности «слабый испаритель»:

• Загрязнены ребра испарителя
• Грязный воздушный фильтр
• Проскальзывает ременной привод вентилятора
• Вентилятор вращается в обратную сторону
• Большие потери давления в воздушном тракте испарителя
• Мала скорость вращения вентилятора
• Колесо вентилятора или шкив проскальзывают на оси
• Установлен испаритель заниженной производительности
• В испарителе много масла
• Испаритель аномально заледенел
• Льдом застопорен вентилятор
• Плохая циркуляция воздуха (на испаритель возвращается охлажденный воздух)

Причины предварительного вскипания хладагента в жидкостной магистрали:

• Забит фильтр-осушитель
• Не полностью открыты вентили (сервисный, выходной вентиль на ресивере и др.)
• Неправильно подобраны отдельные элементы жидкостной магистрали
• Плохо открывается электромагнитный клапан на жидкостной магистрали
• Слишком малый диаметр жидкостной магистрали
• Длина фреоновой магистрали или перепад по высоте больше допустимых значений
• Жидкостная магистраль проходит проходит через сильно нагретый участок
• Жидкостная и газовая магистрали помещены в общую теплоизоляцию

Причины неисправности «слабый компрессор»:

• Разрушены или потеряли герметичность клапаны
• Прокладка головки блоков негерметична
• Прокладка головки блоков большей толщины
• Испаритель подобран неправильно (большой)
• Неправильно настроен ТРВ
• Компрессор частотой 60 Гц подключен к сети 50 Гц
• Поплавок маслоотделителя заклинило в открытом положении
• Понизились обороты привода компрессора
• Высокая тепловая нагрузка
• Золотник клапана обратимости цикла застрял в среднем положении

Компрессор не включается (нет гудения):

• Нет электропитания
• Уставка температуры на пульте
• Предохранители
• Электродвигатель компрессора
• Пускатель
• Цепь управления

Компрессор не запускается (гудит и срабатывает защита):

• Низкое напряжение питания
• Обрыв одной фазы (при 3-х фазной сети)
• Не правильная фазировка (при 3-х фазной сети)
• Пускатель
• Сечение проводов питания
• Пусковой (рабочий) конденсатор
• Заклинил компрессор
• Не уравнялись давления (забита капиллярная трубка)
• Жидкий хладагент в картере

Особенности двигателей постоянного тока (компрессоры и вентиляторы)

Нельзя соединять или разъединять питающие провода:

• при включенном питании сети;
• до истечения 3-х минут после выключения питания (время разряда конденсатора);
• при вращении крыльчатки вентилятора.

При вращении ротора (крыльчатки) двигатель постоянного тока работает как генератор и создает ЭДС (напряжение)

Компрессор работает короткими циклами:

• Срабатывает защита
• Высокое давление нагнетания (забивка контура)
• Низкое давление всасывания (недозаправка, недозагрузка испарителя, забивка контура)
• Высокое давление всасывания (перезаправка, компрессор)
• Малый дифференциал реле защиты низкого или высокого давления
• Нет достаточного расхода воды во вторичном контуре (чиллер)
• Снижение емкости пускового или рабочего конденсатора
• Пусковое реле
• Недостаточно масла в системе
• Высокая температура компрессора

Шум компрессора:

• Недостаточно или много масла в компрессоре (1 л масла на каждые 7 кг добавляемого хладагента)
• Вибрации трубопровода
• Ослаблены крепления
• Износ деталей компрессора
• В компрессор поступает жидкий хладагент

Обмерзает испаритель:

• Низкое давление всасывания
• Недозаправка
• Низкая температура рециркуляционного воздуха
• Не работает вентилятор испарителя
• Проскальзывает ремень вентилятора испарителя
• Загрязнен воздушный фильтр
• Забит или неисправен ТРВ
• Загрязнен испаритель
• Местное сопротивление во фреоновом контуре

Всасывающая магистраль запотевает или обледенена. Инеем покрыт корпус ТРВ:

• Не отрегулирован или заклинил ТРВ
• Не работает вентилятор испарителя
• ТРВ забит маслом или влагой (льдом)
• Недостаточный перегрев (влажный ход)

Нет уровня масла в смотровом стекле компрессора

• Унос масла в систему – (ошибки монтажа)
• Забит масленый насос – (ошибки монтажа)
• Закупорен фильтр на входе в масляный насос

Пузырьки газовой фракции в смотровом стекле конденсатора

• Недозаправка
• Наличие неконденсируемых газов

Зачастую рядовые пользователи бытовых сплит-систем, столкнувшись с какими-либо проблемами, сразу же начинают грешить на недостаточное количество хладагента в системе. А чтобы проверить его количество, пытаются измерить давление фреона в кондиционере. Попробуем и мы разобраться в данной статье, как можно проверить наличие достаточного количества хладагента и что нам даст определение величины давления в магистрали.

Как проверить фреон в кондиционере

Вначале рассмотрим способ измерения давления в системе кондиционирования. Для этой цели используется некий прибор, имеющийся у каждого мастера-холодильщика, называемый манометрическим коллектором.

Он представляет собой 2 манометра с отдельными трубками разных цветов (как правило), закрепленных на общем коллекторе с вентилями.

Для проведения измерений необходимо трубку от каждого манометра подсоединить к сервисным штуцерам, расположенным на боковой панели наружного блока кондиционера. Найти их нетрудно: штуцеры – это вентили, к которым подключены и магистральные трубки с фреоном. После этого нужно запустить сплит-систему в режиме охлаждения и открыть вентили. Один датчик, присоединенный к трубке низкого давления, покажет его значение перед входом в компрессор. Второй – на выходе из конденсатора, причем эти цифры могут отличаться.

Более того, данный параметр колеблется в зависимости от температуры окружающей среды и воздуха внутри помещения. В интернете вы можете найти советы, что надо ориентироваться на данные, нанесенные на металлическую табличку, как на фото:

На табличках кондиционеров указано не рабочее, а максимальное (discharge) и минимальное (suction) давление, поэтому при выполнении измерений опираться на него нельзя. Показания ваших манометров все равно не совпадут с этими данными.

Теперь немного теории о работе системы кондиционирования. Фреон R410 либо R22, которыми заправляют современные сплит-системы, находится в замкнутом объеме. Если температура окружающей среды возрастает, то хладагента испаряется больше, соответственно, начинает расти давление в магистрали кондиционера. И наоборот, при ее понижении больше фреона находится в жидком агрегатном состоянии и давление падает. Какой из вышесказанного можно сделать вывод?

Зависимость от внешней температуры и свойств самого хладагента не позволяет установить фиксированные значения давления, указывающие на его достаточное количество в системе.

Практические наблюдения некоторых специалистов по обслуживанию сплит-систем гласят о следующих приблизительных цифрах. Манометр, подключенный к магистрали кондиционера с хладоном R410 при температуре на улице от 25 до 30 °С покажет около 6.5 Бар, а при +15 – 5 Бар. Если агрегат заправлен фреоном R22, то при тех же значениях температуры окружающего воздуха датчик покажет 4.5 и 3.5 Бар соответственно.

Повторяем, эти показатели давления весьма приблизительны и не могут служить основанием определять, достаточно ли в кондиционере фреона. А что же может? С точки зрения рядового пользователя – только наблюдение за некоторыми признаками. О недостаточном количестве хладагента свидетельствует:

• непрерывно работающий компрессор – один из верных признаков недостачи;
• ухудшение эффективности охлаждения или полный отказ этого режима;
• появление инея на внешнем теплообменнике;
• обледенение вентилей на внешнем блоке, куда присоединены магистральные трубки.

Совет. При обнаружении одного из этих признаков рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Давление в автомобильном кондиционере

Принципиально охладители авто не отличаются от бытовых сплит-систем, разве что в них имеется клапан – регулятор давления и хладон залит другой марки – фреон R134. При этом его потери случаются чаще, ведь режим работы агрегата более экстремальный. Из-за колебаний и вибраций соединения теряют плотность, а в радиатор могут попасть ветки и другие предметы. Да и сам радиатор постепенно забивается всяким мусором. Все эти факторы способствуют потере хладагента.

Но, согласно вышеизложенному, давление в кондиционере не зависит от количества фреона, так что его измерение ничего не даст. Как же тогда понять, потерян хладон, или нет? Один из признаков такой же, как у сплит-систем – отказ режима охлаждения либо падение эффективности. Второй способ доступен на некоторых, но не на всех автомобильных кондиционерах. Это визуальная проверка с помощью специального смотрового глазка, установленного на бачке ресивера – осушителя. Бачок можно обнаружить, следуя по тонкой медной трубке от радиатора охладителя.

Если количество фреона в норме, то через глазок его видно. К сожалению, таковые есть только у японских автомобилей, да еще на некоторых марках немецких и французских машин.

Полную потерю хладона легко обнаружить без всяких измерений давления, если радиатор кондиционера оборудован штуцером для заправки с золотником. Со штуцера надо снять колпачок и аккуратно надавить на золотник. При полной заправке оттуда донесется явственное шипение. Будьте аккуратны, не допускайте попадания фреона на кожу рук и лица.

Красноречиво сообщить об утечке может масло, выступающее под давлением на стыках магистралей с хладагентом. Это повод для того, чтобы наведаться на станцию технического обслуживания, где обнаружат все места утечек, промоют систему и заправят ее новым фреоном. Обычно это осуществляется 2 способами:

• посредством заправочного стенда;
• вручную, с применением манометрического коллектора и электронных весов.

Важно. Фреон в систему кондиционирования заправляется по весу, а не по величине давления.

Заключение

В действительности узнать давление в трубках работающего кондиционера несложно. Другое дело, что его значение никак не характеризует количество фреона в системе, так что это знание не принесет вам особой пользы. Разве что данный параметр будет вопиюще низким или чересчур высоким.

10.06.2019

Кондиционер в современном автомобиле не роскошь – а жизненная необходимость, особенно в жаркий период. Несмотря на достаточно простое устройство автокондиционера, в процессе эксплуатации или обслуживания могут появляться проблемы. Не будем углубляться в физические принципы холодильного цикла, а расскажем об наиболее частых проблемах и их причинах. В данной статье будет встречаться критический взгляд на работы, выполняемые дилетантами, заправка кондиционера —  это не подкачка колёс.

Высокое давление

При повышенном давлении в контуре кондиционера автомобиля испаряется недостаточно фреона, в следствии чего снижается хладопроизводительность, кондиционер самопроизвольно отключается. Такая неисправность может привести к разрыву гибких элементов фреонопровода, срыву предохранительного клапана на компрессоре (при его наличии), попаданию жидкой фракции во всасывающий коллектор компрессора, выходу его из строя и последующему загрязнению контура продуктами износа. На некоторых моделях авто данная неисправность сопровождается перегревом двигателя при работе кондиционера.

Если кондиционер несколько лет исправно работал, а в самый разгар очередного сезона стал самопроизвольно отключаться в жаркую погоду, при диагностике выявлено завышенное давление в контуре (25 bar и более) — следует обратить внимание на конденсатор (наружный радиатор кондиционера). В следствии попадания грязи, насекомых, дорожных реагентов происходит разрушение гребёнки и снижается эффективность конденсации фреона. Иногда причиной отказа становится тополиный пух. Для нормальной работы кондиционера следует заменить поврежденный радиатор.

Другой причиной может являться неработающий вентилятор охлаждения конденсатора. В зависимости от модели двигателя, тип и количество вентиляторов может отличаться. В большинстве случаев стоит отдельный электрический вентилятор, который включается при работе компрессора кондиционера. Хотя в современных авто все чаще встречается один большой вентилятор с цифровым управлением числа оборотов.

Еще одной причиной роста давления в системе кондиционера является наличие неконденсируемых газов (воздуха) в контуре, а так же чрезмерная заправка хладагентом. Практически всегда виной низкая квалификация, отсутствие нормального оборудования при осуществлении заправки. Частенько в жаркую погоду в местах скопления автомобильных пробок, у дороги стоят “заправщики” с баллонами фреона. Дело в том, что в пробке чаще всего проявляются дефекты и происходят поломки автокондиционера из-за недостаточного потока набегающего воздуха. В результате у рядового автолюбителя складывается впечатление что заправить фреон – все равно что залить жидкости в омыватель.

Заправить кондиционер авто самостоятельно

Нормы заправки фреоном устанавливаются автопроизводителем для конкретной модели, но всегда заправка подразумевает полную эвакуацию фреона, вакуумирование контура и последующую заправку строго по весу. Заправить автокондиционер ориентируясь по давлению, конечно можно, но для этого потребуется какое-никакое более серьезное оборудование, например цифровая манометрическая станция с термощупом, ну и разбирающийся в теме специалист. Но и в таком случае предварительная откачка всех газов из контура вакуумным насосом обязательна. Для этого требуется и больше времени и более дорогое оборудование, нежели дешевый манометр со шлангами за 30$.

Но зачем это нужно, когда можно прикрутить шланг к баллону, накинуть адаптер на заправочный порт и заливать фреон, пока не подует холодом. Для особо продвинутых автовладельцев, особенно любящих заливать различные “ремонтные” нано-составы и тех. жидкости, в продаже существуют небольшие баллончики с маленьким манометром и адаптером для самостоятельной заправки автокондиционера.

В результате такой “заливки фреона” напрямую с баллона, в контур зачастую запускают воздух. Небольшое количество воздуха в контуре не приведет к мгновенным последствиям, но вероятно станет причиной более серьезных проблем в скором будущем — окисление масла и выход из строя компрессора. К тому же остается неизвестным состав и количество газа в контуре кондиционера.

Коварство еще заключается в том, что сразу после такой заправки кондиционер начинает неплохо охлаждать воздух, особенно если процесс заправки выполняют жидкой фракцией хладагента. Процедура заняла пару минут, в салоне веет прохладой – клиент доволен. И тут как повезет — но чудес не бывает. Зачастую в будущем приходится обращаться в специализированный сервис, где возможно будет ждать более дорогой ремонт, в следствии того что натворили дилетанты.

Не включается компрессор

Для начала следует убедиться в том, что температура окружающего воздуха положительна. На большинстве современных автомобилей имеется индикатор “снежинка”, который иногда загорается на приборной панели, когда температура воздуха опускается ниже 4°C. В такую погоду компрессор кондиционера включаться не будет.

При низком давлении хладагент, обычно настолько что контур почти пустой, компрессор кондиционера не будет даже пытаться включиться. Зачастую в такой ситуации автомобилисты едут на заправку автокондиционеров, ожидая что нужно всего-лишь заправиться фреоном. Опытный мастер обычно спросит о предыстории неисправности: производились ли работы связанные с разгерметизацией контура, ДТП и тому подобное. Затем проверит давление в системе, герметичность контура, произведет диагностику электрических цепей и только убедившись в исправности начнет производить заправку.

В настоящее время “специалистов” по автомобильному кондиционированию хватает на каждой шиномонтажке. В результате клиенту банально “впаривают” диагностику климат-системы путём закачки небольшой порции хладагента. Если компрессор включается, производится последующее всасывание фреона силами компрессора, если нет — “это вам к автоэлектрику”, “нужно менять компрессор” и так далее.

Для начала следует убедиться в наличии минимального давления в контуре кондиционера, присоединив к заправочным портам манометрический коллектор со специальными адаптерами. Если какое-никакое давление присутствует – в большинстве случаев этого достаточно для пуска компрессора. В случае если давление слишком низкое стоит произвести опрессовку кондиционера, например азотом, затем немного спустить до 2-5 bar и попробовать произвести запуск компрессора на пару секунд. По показаниям манометра становится понятно работает компрессор или нет: на порту низкого давления оно начнет уменьшаться, на порту высокого соответственно возрастать.

Большинство компрессоров на автомобилях с ДВС имеют специальную электромагнитную муфту, которая при подаче питания приводит в ход вал компрессора. Проверить исправность самой муфты достаточно просто: необходимо отсоединить штекер с муфты от проводки со стороны блока управления и подать на муфту питание с аккумулятора. Работа муфты сопровождается характерным звонким щелчком.

Достаточно часто причиной неисправности становится предохранитель на муфту кондиционера или на вентилятор. Найти расположение предохранителей можно в инструкции по эксплуатации, в предохранительных коробках они обычно обозначены снежинкой. 

Если муфта кондиционера исправна, давление в контуре имеется, все предохранители в порядке, но компрессор по прежнему не включается — следует проверить датчик давления хладагента. На старых автомобилях этот датчик механический, более корректно его назвать реле давления – он просто замыкает контакты при заданном диапазоне давления. Обычно они бываю 2-х, 3-х, 4-х контактными, на датчике с двумя контактами достаточно замкнуть оба контакта куском провода, чтобы имитировать рабочее давление в системе. Датчики на 3 и 4 контакта обычно имеют два рабочих диапазона – одна пара контактов включает и выключает компрессор, другая — вентилятор конденсатора.

В современных автомобилях могут применяться цифровые датчики давления, а за включение компрессора и вентилятора отвечает блок управления двигателем. При поиске неисправности в таком случае потребуется компьютерная диагностика. При этом нужна не самая дешевая “приблуда” типа ELM-327, а нормальный диагностический адаптер либо дилерский либо мультимарочный профессионального уровня.

Начиная где-то с 2005 года устанавливается компрессоры кондиционера с электромагнитным клапаном. Электромагнитный клапан служит для регулирования производительности компрессора при постоянном вращении его вала. На современных гибридных и электро автомобилях устанавливаются компрессоры с электрическим приводом. Такие системы более требовательны к профессиональному подходу при заправке, диагностике и ремонте кондиционера. Требуются специальное масло для кондиционера.

Запах сырости при работе кондиционера

При испарении фреона происходит охлаждения испарителя (радиатора кондиционера) установленного в салоне автомобиля. На холодном металле образуется конденсат (роса) — так происходит постепенное “осушение” воздуха  при работающем кондиционере. При нормальной работе кондиционера происходит отбор только излишней влаги из воздуха, благодаря чему микроклимат внутри такого автомобиля гораздо лучше чем с открытыми окнами. К тому же это препятствует запотеванию стёкол.

В любом кондиционере существуют специальные дренажные каналы для отвода и слива конденсата на улицу. Поэтому под стоящим со включенным кондиционером автомобилем образуется лужица воды. Но со временем дренажи забиваются грязью, пухом, частичками листвы и вода начинает скапливаться внутри короба с испарителем. Начинает запотевать лобовое стекло при работе кондиционера. На некоторых автомобилях эта вода выливается на ноги при резких поворотах.

Из-за повышенной влажности в этом грязевом субстрате, забившем дренажные отверстия, начинают размножаться бактерии и грибки. Это усиливает неприятный запах, а так же становится причиной заболеваний. В подавляющем большинстве случаев того, что человек простывает от кондиционера виновато не переохлаждение, а именно отсутствие своевременной санации.

Иногда производят обработку сухим туманом или специальными шашками, спреями-пенами и так далее. В таком формате существуют специальные антисептические составы для санации климат-системы, но в большинстве случаев такими действиями просто пытаются скрыть неприятный запах. Без чистки сливных отверстий такая обработка по-просту не имеет никакго смысла.

Слабый поток воздуха

Обычно достаточно заменить или хотя-бы прочистить салонный фильтр. В случае его отсутствия возможно забитие гребенки радиаторов пухом и прочей грязью — в таком случае зачастую без серьезной разборки не обойтись.

В современных автомобилях с электронным управлениям воздушными заслонками неисправность или отсутствие адаптации сервоприводов могут стать причиной недостаточного потока воздуха. Адаптация климатической системы выполняется с помощью диагностического сканнера. В случае выяления неисправности для её устранения возможно потребуется глубокая разборка всей климат-системы.

Неисправность вентилятора или регулятора оборотов вентилятора тоже может быть причиной недостаточного потока воздуха, но такая неисправность обычно выявляется на слух: при изменении режима звук работающего вентилятора никак не меняется.

Дует холодом в одну сторону

Некоторые модели автомобилей имеют раздельный климат-контроль, позволяющий настраивать различную температуру на водительскую и пассажирскую стороны. Обычно это реализовано системой заслонок, замешивающих тёплый поток воздуха с радиатора отопителя и холодный с испарителя. Неисправность или отсутствие адаптации такой заслонки может приводить к тому что на водителя дует холодный воздух, а на пассажира горячий.

В завсисимости от конструктивного исполнения, неисправный электронный кран отопителя (электроклапан печки) может приводить к тому, что при исправном кондиционере некоторе время идет холодный воздух, но по мере разогрева двигателя автомобиля из некоторых заслонок начинает дуть горячий поток воздуха.

Как часто нужно обслуживать кондиционер в автомобиле?

Хотелось написать тут две вещи: “Работает— не лезь. Не мешай машине нормально работать” и “Кроилово приводит к попадалову”. Если Ваш кондиционер достаточно холодит, но при этом вам хочется что-там обыслужить или кто-то вам напел о том что фреон необходимо менять как масло или антифриз – не нужно вообще трогать контур кондиционера. Это похвально— любить и ухаживать за своим автомобилем, но достататочно будет:

• произвести чистку дренажных каналов
• дезинфекцию испарителя
• замену салонного фильтра
• чистку конденсатора
• адаптацию заслонок климат-системы

Современные халадагенты для автокондиционеров не деградируют, не разлагаются со временем. Они могут только утекать из системы, но утечки стоит устранять. Тухлый кислый запах при утечки ф?