Повышенное давление масла в акпп
Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …
Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.
Пару слов, про устройство АКПП
Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.
Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.
Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.
Масляный насос
Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:
- Работает от цепного привода, то есть на первичном валу находится шестерня или звездочка, которая раскручивает вал насоса, чтобы он качал масло
- Сам насос находится за гидротрансформатором, то есть вращения передаются непосредственно и также происходит закачка ATF жидкости
В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.
Какое давление масла создается внутри?
Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).
Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию
Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).
Нет давления масла в АКПП — основные причины
Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:
- Слабое давление, выходящее из нормальных пределов. При этом, скорее всего ваш автомат будет пинаться, толкаться в общем не ехать. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, может забиться масляный фильтр, просто от большого пробега его закупорило продуктами износа (срочно менять). Во-вторых, само масло стало густым (или наоборот слишком жидким), в общем потеряло свойства (также нужна замена). В третьих, вышел из строя соленоид на гидроблоке. В четвертых, забился сам гидроблок (точнее его каналы). Собственно разбираем коробку и ищем причину.
- Нет давления вообще. Тут уже сложнее. Это скорее всего масляный насос, он вышел из строя и не работает. Причина может быть несколько, если это цепной привод порвалась цепь, если нет то возможно износились втулки и его заклинило.
В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.
Источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Источник
Признак неисправности
Вероятная причина
Высокое давление во всех магистралях
Неправильная регулировка троса управления АКПП
Неисправность регулятора давления
Низкое давление во всех магистралях
Неправильная регулировка троса управления АКПП (transmission control cable)
Неисправность масляного насоса АКПП (oil pump)
Засорение внутреннего масляного фильтра АКПП (internal filter)
Засорение внешнего масляного фильтра АКПП (external filter)
Неисправность регулятора давления (regulator valve)
Неисправность предохранительного клапана (relief valve)
Неправильная установка блока управляющих клапанов
Несоответствующее давление только на диапазоне “R” (передача заднего хода)
Неисправность регулятора давления (regulator valve)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствующее давления только на 3-ей или 4-ой передаче
Неисправность регулятора давления (regulator valve)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Неисправность электромагнитного клапана управления муфтой повышающей передачи (overdrive solenoid valve)
Неисправность клапан регулирования давления в магистрали муфты повышающей передачи (overdrive pressure control valve)
Неисправность регулятора давления (regulator valve)
Неисправность переключающего клапана (switch valve)
Несоответствующее давление только в магистрали муфты понижающей передачи
Неисправность сальника (oil seal) “К”
Неисправность сальника (oil seal) “L”
Неисправность сальника (oil seal) “М”
Неисправность электромагнитного клапана управления муфтой понижающей передачи (underdrive solenoid valve)
Неисправность клапан регулирования давления в магистрали муфты понижающей передачи (underdrive pressure control valve)
Неисправность шарикового клапана (check ball)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствующее давление только в магистрали муфты передачи заднего хода
Неисправность сальника (oil seal) “А”
Неисправность сальника (oil seal) “В”
Неисправность сальника (oil seal) “С”
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствующее давление только в магистрали муфты повышающей передачи
Неисправность сальника (oil seal) “D”
Неисправность сальника (oil seal) “E”
Неисправность сальника (oil seal) “F”
Неисправность электромагнитного клапана управления муфтой повышающей передачи (overdrive solenoid valve)
Неисправность клапана регулирования давления в магистрали муфты повышающей передачи (overdrive clutch pressure control valve)
Неисправность шарикового клапана (check ball)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствие давления только в магистрали тормоза первой передачи и передачи заднего хода
Неисправность сальника (oil seal) “I”
Неисправность сальника (oil seal) “J”
Неисправность электромагнитного клапана управления тормозом первой передачи и передачи заднего хода (low and reverse solenoid valve)
Неисправность клапана регулирования давления в магистрали тормоза первой передачи и передачи заднего хода (low and reverse brake pressure control valve)
Неисправность переключающего клапана (switch valve)
Неисправность клапана “А” аварийного режима работы (fail safe valve A)
Неисправность шарикового клапана (check ball)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствие давления только в магистрали тормоза второй передачи
Неисправность сальника (oil seal) “G”
Неисправность сальника (oil seal) “H”
Неисправность сальника (oil seal) “O”
Неисправность электромагнитного клапана управления тормозом второй передачи (second solenoid valve)
Неисправность клапана регулирования давления в магистрали тормоза второй передачи (second brake pressure control valve)
Неисправность клапана “В” аварийного режима работы (fail safe valve B)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Несоответствующее давление только в магистрали муфты передачи заднего хода
Неисправность маслоохладителя АКПП (A/T oil cooler)
Неисправность сальника (oil seal) “N”
Неисправность электромагнитного клапана управления блокировочной муфтой гидротрансформатора (damper clutch control solenoid valve)
Неисправность клапана управления блокировочной муфтой гидротрансформатора(damper clutch control valve)
Неисправность клапана регулирования давления в гидротрансформаторе (torque converter pressure control valve)
Засорение канала (orifice)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Подается давление в магистрали выключенного элемента управления
Неправильная регулировка троса управления АКПП (transmission control cable)
Неисправность клапана выбора диапазона (manual valve)
Неисправность шарикового клапана (check ball)
Неправильная установка блока управляющих клапанов (valve body)
Источник
Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.
Пару слов, про устройство АКПП
Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.
Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.
Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.
Масляный насос
Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:
- Работает от цепного привода, то есть на первичном валу находится шестерня или звездочка, которая раскручивает вал насоса, чтобы он качал масло
- Сам насос находится за гидротрансформатором, то есть вращения передаются непосредственно и также происходит закачка ATF жидкости
В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.
Какое давление масла создается внутри?
Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).
Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию
Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).
Нет давления масла в АКПП — основные причины
Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:
- Слабое давление, выходящее из нормальных пределов. При этом, скорее всего ваш автомат будет пинаться, толкаться в общем не ехать. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, может забиться масляный фильтр, просто от большого пробега его закупорило продуктами износа (срочно менять). Во-вторых, само масло стало густым (или наоборот слишком жидким), в общем потеряло свойства (также нужна замена). В третьих, вышел из строя соленоид на гидроблоке. В четвертых, забился сам гидроблок (точнее его каналы). Собственно разбираем коробку и ищем причину.
- Нет давления вообще. Тут уже сложнее. Это скорее всего масляный насос, он вышел из строя и не работает. Причина может быть несколько, если это цепной привод порвалась цепь, если нет то возможно износились втулки и его заклинило.
В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.
Собственно вот такая вот информация, надеюсь, она вам помогла, искренне ваш АВТОБЛОГ.
(15 голосов, средний: 3,80 из 5)
Источник
Мужики, вот мой отчётец. Извиняйте за перевод, в России уже много лет не был, так что технические термины, особенно те, что не относятся к моей специальности, переводить трудно. Например, я не знаю точного перевода для “line pressure” (“давление в линии”? как оно правильно называется?). Это про давление, которое прижимает фрикционы.
Короче, по делу.
Машинка – в подписи. Правильно, это Гольфик'97, “тушкан”, 1.8 мотор (ACC), коробка-автомат 01M (вот угораздило же! Только для своей лучшей половины я пошел на эту жертву!).
Преамбула
Проблемы с этой коробкой всем известны. (Я её уже один раз поменял.)
Моя ненаглядная жаловалась на то, что коробка переключалась с большой задержкой (движок взвывал до 3500-4000 об/с), когда она со светофора трогалась в горку. Стиль её езды… ОК, даже я боюсь с ней ездить… тапок-в-пол, потом по-тормозам и т.д. …
Я бы не обратил внимание на её жалобы и стонания, если бы она не упомянула то, что “ВСЕ остальные машины” её обгоняли и сигналили…
Домашняя работа
Полазив по МНОГИМ сайтам по теме, я понял, на ЧТО я попал…
Модифицированная гидро-плита при неизвестно-в-каком-состоянии фрикционах не рассматривалась ввиду угрозы перевода машины в разряд “Rice Car”… //кому интересно – Google: “Rice Citation”. Вы найдете ОЧЕНЬ интересную “форму”. К сожалению, только на английском… Но, как обычно, кричите – переведу! //
Оставалось только “поиграться” с кто-знает-с-чем, только чтобы доставить удовольствие моей ненаглядной… B) B) B)
Что было найдено: “KERMA mod” на TDIclub (надеюсь, что вопросов не возникнет, ПОЧЕМУ я там обитаю //см.подпись//).
Сразу хочу предупредить:
– я не отвечаю за результат, которого вы достигните на ВАШЕЙ машине. Он может быть лучше или хуже моего. Вы это делаете на свой страх и риск.
– много “знатоков” высказывало теоретические проблемы;
– один из членов клуба сказал, что по мнению компании, которая знает толк в коробках (это те же ребята, что делают доработку гидроплиты), этот mod приводит к преждевременной кончине коробки;
– некоторые механики отказываются делать этот mod. Просто отказываются и всё.
– mod увеличивает усилие прижима фрикционов на 1 и 2 скоростях, но уменьшает на 3 и 4-й;
– теоретически, mod может увеличть нагрузку на двигатель (потерю мощности и увеличенный расход) на 1 и 2-й скоростях, что должно коменсироваться уменьшением нагрузки на 3 и 4-й. Реального подтверждения, по отзывам, это не нашло.
– mod не может быть возвращён в исходное положение (IMO, здесь надо добавить: “… без снятия гидроплиты”. Если гидроплиту всё-таки снять, то, похоже, можно поджать защёлки и открутить назад.)
В то же время:
– те, кто РЕАЛЬНО сделал его, не жалуются;
– ветка на форуме насчитывает 19 страниц (на 20 октября 2009 года), что показывает уровень интереса народа;
– никто не жаловался на проблемы связанные с modом;
– те, кто сделал его, отмечают улучшение в переключении передач.
Короче, it's up to you, делать или нет.
Дальше я опишу, что сделал я.
Процесс
1) Снять защиту АКПП (4 болта на 17)
2) Слить масло, сколько сольётся, через сливную трубку на масляном поддоне (шестигранник на 5-6 (не помню точно))
3) Снять маслянный поддон с коробки
4) Маслянный фильтр снимать НЕ НАДО – вытечет больше масла, и больше ничего… //если, конечно, вы не собираетесь заодно поменять масло//
5) Отрезать “болгаркой” TORX 20 (T-20) по риске на хвостовке (шестиграннике) – см.фото
6) найти “шестерёнку” на гидроплите (см.фото). Внимание: на Гольфе (и Джетте) эта сторона гидроплиты смотрит в сторону двигателя. На Пассате – всё проще и торкс резать НЕ НАДО: “шестеренка” смотрит “вперёд”.
7) Вставить торкс и крутить, считая щелчки. Я крутил “от-руки”, просто вращая пальцами за остатки шестигранника. Возможный диапазон – в районе 30 щелчков. Щелчки довольно тихие, будьте внимательны. Я сделал что-то в районе 20-ти.
8) Поставить на место маслянный поддон и защиту;
9) Залить масло и проверить уровень по известной методике (не буду уточнять – это было много раз обсуждено)
10) Очистить мозги контроллера коробки. Я сделал это через ВАГ-КОМ, а потом, для пущей верности, скинул разъём с контроллера.
11) Ехать и чувствовать разницу
Что замечено:
1) На мой взгляд (ездил 1 раз, ~15 км по городу на прогретой машине):
– переключение 1-2 происходит на чуть повышенных оборотах (2500 против 2200)
– переключение 4-3 происходит на 1500-1300 оборотах. Прям как на дизеле!
– “толчки” при переключении 1-2 не исчезли
2) на ЕЁ взгляд:
– машина стала резвее и мощнее. Ей больше не сигналят на подъёме со светофора.
– расход улучшился //возможно потому, что я перед эти заменил постоянно-открытый термостат B) //
А вот и картинки…
Общий вид со снятым маслянным поддоном
Вид на “шестерёнку”:
Шестерёнка
Шестерёнка с вставленным торксом:
TORX
Масляный поддон:
Oil pan
Магнит поддона (увеличено). Знатокам: масло заменено 10-15ткм назад. Как оцените состояние?
Magnet
Масляный фильтр и масло, слитое с коробки. Знатокам: как состояние?
Oil&filter
Вид “сзади” на соленоиды:
Solenoids
Переключатель и шлейф на соленоиды:
shifter
Источник