Повышенный расхода топлива от давления в рампе

Василич
20 ноября 2018 · 1,2 K
машина станет предсказуемой и с лучшей тягой на малых оборотах, но есть и негатив от этого. Может топливная магистраль лопнуть и будет возгорание
Engineer – programmer ⚡⚡ Разбираюсь в компьютерах, технике, электронике, интернете и… · zen.yandex.ru/gruber
К одной из основных причин, которые существенно влияют на расход топлива относится ненормированное давление в топливной системе двигателя. Пониженное давление будет серьезно снижать мощность двигателя и увеличивать время впрыска топлива. Все это приведет к длительной работе двигателя на повышенных оборотах, отсюда вытекает снижении КПД его работы и… Читать далее
Как понять, что бензонасос вышел из строя?
Аспирант филологии, учитель музыки, люблю рукоделие и животных!
Скорее всего у вас вышел из строя предохранитель. который расположен в бензонасосе. Это очень важный элемент в устройстве автомобиля. Для чего он нужен? Он подает питание(бензин, газ, дийзель) в топливный насос из бака. Без него машина просто-напросто не поедет, так как топливо не дойдет до двигателя.
То есть понять, что с бензонасосом что-то не то, очень легко. Без него авто даже не заведется. И вы не услышите того жужжания, которое происходит при подаче бензина.
Прочитать ещё 2 ответа
почему автомобиль с дизельным двигателем лучше бензинового?
Момент номер раз – дизельное топливо стоит дешевле бензина, в Европе так существенно дешевле, и следовательно это экономически выгодней. Дизельные двигатели имеют как правило больший крутящий момент, и больший диапазон “максимальной мощности”, грубо говоря лучше тянут на всех оборотах. Есть минусы. Дизели изначально дороже. Современный дизель очень дорог в ремонте. Все современные дизели сильно турбированы, а это не всегда удобно. Все современные дизели очень и очень требовательны к качеству топлива, что в РФ весьма актуально. В общем то если живешь в крупном городе, и есть деньги на хороший европейский дизельный двигатель – то да, тут и разговору нет. Если же живешь в глубинке, то только бензин, желательно атмосферник.
Прочитать ещё 1 ответ
Как лучше заправлять автомобиль: наполовину или до полного бака?
По этому вопросу есть разные точки зрения, но лично я стараюсь всегда заправляться до полного бака (если есть такая возможность). Во-первых, так я смогу больше проехать от заправки до заправки, т.е. мне не придётся раз в 3 дня приезжать на заправку и тратить на это время. Во-вторых, длительная езда на “лампочке” очень вредна для бензонасоса, и в один прекрасный миг он может просто сломаться. В-третьих, по жаре в баке могут накапливаться пары бензина, а в холодную погоду собирается конденсат.
Поэтому советую заправлять полный бак)
Прочитать ещё 3 ответа
Чем снижаете давление? Повысилось давление, 150/100. Первый раз такое…
капотен да, хорошо снижает. Но мой совет, ищите причину, чтоб гипертонию не заработать. Это может быть наследственный фактор, стресс, атеросклероз, употребления алкоголя, курение, избыток соли в организме, низкая физическая активность, ожирение; почечные, эндокринные, кардиоваскулярные, неврогенные заболевания, прием определенных лекарств.
Прочитать ещё 4 ответа
Можно ли пить алкоголь при высоком давлении?
Ищу прекрасное в жизни. Его, оказывается, так много!
Очень многим моим знакомым и родственникам алкоголь очень помогает снизить давление, которое не снижается от таблеток. Мы ведь говорим не о запое? Стакан вина или рюмочка коньяка нормальзует давление, так даже врачи считают. Во всяком случае знакомый гинеколог и хирург так говорят.
Прочитать ещё 2 ответа
Источник
СОРРИ ЗА ОФФТОП!
НО ПО ИДЕИ_ПОЛЕЗНО.
Т.Е. ЧТО НЕ ВСЕ ТАК В МАШИНЕ ОДНОЗНАЧНО!
(авторство не мое. Это копирайт. Взято с других форумов)________________
Тема типа про “не набирает скорость, када на газ давлю?!?!?”
Наверно поломалось чего то.
Ты в курсе, что у тебя нет тросика от педали газа к дроссельной заслонке? То есть, када ты нажимаешь на педаль газа, не происходит механического открытия дросселя. А может происходить примерно следущее:
ЕСМ (блок управления двигателем) Ребяты! Получен цифровой сигнал с педали дросселя, что машина должна ехать быстрее на 53%, доложите о готовности!
Передняя Лямбда – скажите форсункам чтобы не лили стока бензина, говорю же, что ДОФИГА его!
Задняя Лямбда – Блин! Подруга! У меня то его здесь хватает, а как же ты там работаешь? А катализатор бедный ваще тока урчит недовольно последнее время, хотя раньше попискивал.
ЕСМ – Так! Харош базарить! Тем более, что вы в данной операции ваще не при делах, потому что если вас слушать, то машина ваще никогда не разгонится.
Форсунки – А мы то чо? Нас на скока открыли – стока мы и пропустили. Массметр врет небось, а на нас наговаривают.
Массметр – Лана! Я уже 5 лет тут тружусь и нефик на меня наговаривать, лучше со свечей спросите, их на моем веку уже не раз приговаривали.
Свечи – Канешна! Одни посчитали, другие пропустили, а жечь то всю эту гадость нам приходицца! Так мало того, что бензин *****, так еще и компрессия аховая.
Поршневые кольца – А чо мы можем сделать то? Хоть бы масло человеческое лили и меняли бы его регулярно, а тут еще и сверху капает…
Выпускные клапана – Правильно! Впускные вон постоянно бензинчиком охлаждаются, а мы в самом пекле торчим. Так нет чтобы помочь нам, а гидрики еще и лупят что есть силы, особенно на холодную…
Маслосъемные колпачки – ДА! ДА!
Впускные клапана – Угу! Бензинчиком мы охлаждаемся. Вот поставят на вас регулировку фаз, тады посмотрим, как вы танцевать будете.
Гидрокомпенсаторы – Ребяты! Мы тут из последних сил держимся! Вы попробуйте закоксованную пружину освободить – озвереете!
ЕСМ – Спокойно! Раз вы все такие неженки, ввожу корректировку! Мы ехать собираемся? ССМ (блок управления климат контролем)?
ССМ – Мне мощности оставьте чуток, в салоне должно быть прохладно.
Датчик температуры охлаждающей жидкости – Вырубайте его нафик! Здесь сдохнем щас все, а ему все о глупостях думать! И вентилятору скажите чтобы не сачковал, а то жарковато тут.
ЕСМ – кондей я отключу, а с вентилятором погодим. Вот када покажешь реальные цифры, тады и добавим ему мощи.
ВСМ (АБС) – Простите, что вмешиваюсь, но у нас разброс скорости на передней оси. Нужно бы Халдекс напрячь.
ЕСМ – без тебя разберусь! Тоже мне советчик нашелся! Халдекс уже давно вырубился, и кстати перед смертью жаловался, что ты всю сеть забиваешь и сигналы к нему не пропускаешь. У меня все зафиксировано – где, кто и с кем! Лана, доложишь када эти скорости выровняются…
Работаем, работаем! ЕТМ (блок управления дросселем), какой у нас щас угол открытия заслонки?
ЕТМ – Вроде 36%…
ЕСМ – Что значит ВРОДЕ?
ЕТМ – Ну один датчик 38 показывает, а другой прыгает с 33 до 35, да мне еще адаптироваться пришлось, после жалоб от Лямбд…
ЕСМ – Ладно, ты сигнал получил о дополнительном открытии на 53%?
ЕТМ – Нет, ничо не приходило
ЕСМ – Как не приходило? Я тебе его уже полсекунды назад отправил.
ЕТМ – Ну нету ничего
ЕСМ – А какого ты молчишь тогда? Аналоговый сигнал тогда напрямую к тебе с педали газа перенаправляю, работай по нему
ЕТМ – Ой… это мне самому штоли думать придецца? Я так быстро, как ты, сображать не умею…
ЕСМ – Ну а кому еще? Если ты цифровое соединение прошляпил. Нужно будет кстати в следущем рабочем цикле проверить, что за фигня.
Так, ЕТМ заработал, считаем расход воздуха, обороты , нагрузочку, учитываем температуру… Форсуночки поехали, катушечки напряглись… не спешим, не спешим: 1-2-4-5-3, 1-2-4-5-3…
Лямбды – ОХРЕНЕЛИ совсем? У нас здесь потоп!
ЕСМ – Да? То то я и смотрю, что датчик коленвала как то странно реагирует. Ладно, не орите! В ближайшие 1000 циклов проверю, но сами понимаете, всякие неровности дороги могут на него влиять. Поэтому если точно не удостоверюсь, то официально на пропуски зажигания указывать не буду!
Педаль тормоза – СТОЯТЬ!
ЕСМ – Всем слушать! Рота стой – раз, два…Ты понимаешь к чему я? Наврядли тут обойдешься без специалиста. Ну а если ты сам хочешь чего то понять, то описывать нужно все подробнее, желательно с цифрами, и по машине более подробную инфу давать…
___________________
Nissan X-Trail Т31 2010
Были-Nissan Presage X 2.5,2WD,TU31,2005
Nissan Presage C2 2.4,2WD,U30,1999
Источник
Диагностика и ремонт4 февраля 2018
Топливная магистраль и рампа инжектора, питающего форсунки двигателя, работают под давлением порядка 3 Бар. Поскольку подачей бензина занимается электрический насос, в системе задействован специальный клапан, ограничивающий напор горючего. Иначе распылители станут протекать, а мотор – захлебываться переобогащенной смесью. Чтобы избежать проблем с топливоподачей, нужно своевременно диагностировать признаки неисправности регулятора давления топлива (сокращенно – РДТ) и знать способы ее устранения.
Зачем нужен регулирующий клапан?
Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.
Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:
- Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
- Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
- Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.
Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.
Принцип работы РДТ
Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:
- Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
- Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
- Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.
В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.
Справка. Первая схема с регулятором внутри бензобака внедрена на всех автомобилях ВАЗ российского производства.
Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.
Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.
Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:
- цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
- мембрана, соединенная с запирающим штоком;
- седло клапана;
- пружина.
Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан. Начинается сброс горючего в обратку, а оттуда – в бензобак.
Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.
Симптомы неисправности элемента
Горит «Check» на приборной панели
Чек может загореться по разным причинам, одной из которых может быть неисправность РДТ. Для более точного выявления поломки рекомендуется использовать диагностическое оборудование, в простонародье – «автосканер». На рынке очень большое количество подобных устройств, мы же рекомендуем обратить внимание на сканер корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.
Данный сканер находится в бюджетном сегменте, но в то же время способен диагностировать не только двигатель, но и другие узлы автомобиля (srs, abs, esp, подушки, трансмиссию и т.д.). После диагностики с его помощью на неисправность с РДТ укажет код ошибки P0089. Однако данная ошибка также может возникнуть при засорении топливной сетки, фильтра или топливопроводов. Поэтому их тоже следует осмотреть, после чего приступить к детальному осмотру РДТ.
Два вида поломки РДТ
В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:
- Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
- Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.
Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.
Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:
- холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
- «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
- автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
- расход бензина на 100 км увеличивается.
Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.
Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:
- Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
- Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
- Заметно увеличивается расход.
- На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.
Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.
Причины и способы устранения неполадок
При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:
- измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
- отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
- отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.
Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.
Причины потери работоспособности клапана выглядят так:
- пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
- загрязнение некачественным бензином;
- заклинивание штока.
В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.
Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.
Источник
Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.
С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.
Для чего нужен регулятор давления топлива
Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.
Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.
Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.
- Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
- В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.
Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.
Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.
Неисправности регулятора давления топлива
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
- неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
- потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
- замедленные реакции на нажатие педали газа;
- рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
- автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
- После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
- В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
- Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Источник