Повышенное давление в системе охлаждения нексия

Daewoo Nexia 16V Бэлий › Бортжурнал › Снова про систему охлаждения или как жить нескучно

Начался отпуск.
И ничего не предвещало плохого: ехал себе по делам, никого не трогал, слушал музыку, радовался прохладе внутри и жаре снаружи машины.
Останавливаюсь на светофоре, смотрю — лампа аварийного давления масла моргает так, что почти горит. Расстроился, думаю, не помогла замена датчика.
Трогаюсь дальше — перестает охлаждать кондей. Ну, думаю, приехали… у второй машины за неделю отваливается… А потом бросаю взгляд на приборы — а там датчик температуры уже в край приборки стучится 0_о Останавливаюсь, не глушу машину, включаю печку на максимум, открываю капот. Причина видна невооруженным взглядом — разорвало термостат.

Возвращаюсь, глушу двигатель.
К слову сказать я был удивлен, но не на столько, чтобы это было неожиданностью — по шву термостат уже подтекал, и я даже купил вкладыш на 92 градуса. Но вот времени поменять все не мог выделить. Термостат решил не церемониться ))

Что ж, на месте проблему не решить. Один звонок проверенному годами Человеку, и уже крылатая лань во все свои 86 пони летит с тросом)
Пока ждал, периодически заводил и глушил машину — надеялся, что не заклинит.
Подцепили и поехали (отдельная история). Ух, давно я не катался на тросе сзади, но опыт, мать его, не пропьешь)
Поставили машину около дома и поехали покупать зч. Настроения перебирать термостат не было совсем. Купил новый термик и, уже ставший родным, антифриз. Кстати, термостат был в наличии только Лузаровский. Пришлось его брать, но есть и плюс — он на 91 градус. К тому же мне не давала покоя крышка расширительного, купленная за 62 руб. Именно после ее установки начал сопливить виновник этой записи. Купил и ее новую, за 250 руб. Она хоть на качественную похожа.

Приехали и собрали все назад. Залил антифриз и уже почти соблася заводить. Но под термостатом уже насобиралась лужа…
Когда ставил термик назад обратил внимание, что пластик без прокладок ставится на железо. Взял старый термик, осмотрел — нету прокладки. Ну ок. Посадил на герметик. Кстати — он на фото: редкостное гавно. Всегда брал серый ABRO, а тут не было такого, попалось подобие. Очень не советую! из положительного только одно — не воняет.
Молча собрал инструмент, закрыл капот и ушел домой…

Утром поехал в магаз с целью купить прокладку. Но начитавшись форумов оказалось, что течь и разрыв термостата не такая уж и редкая штука. Психанул и купил с прокладкой еще и оригинальный термик.

Приехал домой, поставил детальку, но уже с прокладочкой и завел. Пока прислушивался к стукам и прочим вещам, увидел что под машиной обзаруется свежая лужа абсолютно нового, класного красного антифриза. «Радости» не было предела.
Внимательно осмотревшись понял, что течет радиатор в районе сот около краника. Подставил емкость под машину, молча собрал инструмент, закрыл капот и ушел домой…

Покопавшись и начитавшись отзывов о радиаторах, потом сравнив то, что могут магазины привезти в течение дня-двух, и то, что у меня было в кошельке, пришел к выводу, что придется покупать Лузар. Варианта было два: или сборный, или паяный. Последний интереснее.
Был заказан LRCDWNX94147 за 2 924руб. Они, говорят, меньше текут.

В гараж приехал своим ходом. По замерам антифриза потерял совсем чуть. Сама замена радиатора чуть проще, чем замена колеса. Пока не встречал где еще легче он меняется. Вся процедура заняла минут 10 отсилы.

Антифриз опять вернул на место. После этих рукоприкладств все вренулось в норму.
Но есть два ньюанса:
1. двигатель я перегрел 100%, однако масло в антифриз и антифриз в масло не пошло, газов в расширительном я не наблюдаю. но…
2. … я так же не верю крышке расширительного снова — когда на горячую спускаю давление, субъективно оттуда выходит больше воздуха, чем на другой машине, например, ланосе (1.5 8кл) или Леганзе (2.0 16кл).

Собственно, непонятно — или пробка опять требует доработки(там о Ланосе, но наши не далеко ушли — проверить нужно), или газы все же идут в систему охлаждения… Проехал после перегрева километров 100 в сумме и по километров 10-20 за поездку. Конкретно сейчас двигатель ведет себя адекватно: масло чистое, антифриз чистый. Специально кручу двигатель до 5-5.5к оборотов. Греться быстрее или медленнее машина не стала, все в норме. Неужели голову не повело и прокладку не пробило?
З.Ы. была уже подобная ситуация у меня на девятке очень давно — там голову повело, но это как-то сказалось только после того, как я ее снял и попытался поставить на место.
Так же снова вспомнил о том, что очень хотел себе бортовик, видимо, это был знак свыше. Это электронное чудо подняло бы тревогу при повышении температуры. Куплен и установлен. Пока петух в .опу не клюнет…
В общем, в подвешенном состоянии сейчас, не попал ли я на голову. Страхово на большие расстояния ехать…

UPD:
Выкрутил свечи — они в нормальном состоянии, значит антифриза в котлах нет.

Источник

Daewoo Nexia 16V Бэлий › Бортжурнал › Тест крышек расширительного бачка или сколько можно возиться с системой охлаждения

Продолжаем:
Делая выводы из прошлой записи и комментариев к ней, на сегодня запланировал все же добить уже систему охлаждения (далее СО) до победного конца.
Первым делом решено проверить крышки расширительного бачка. Для этого требовалось как-то загонять давление в бачок. Я решил идти по такому пути: отсоединяем тонкий шланг от расширительного, который идет к радиатору. Закупориваем его, я это сделал подходящим по диаметру болтом и хотутом. В освободившийся выход расширительного натягиваем компрессор. Получается примерно так:

Для теста у меня было аж три крышки:
Первая — куплена за 62 руб, как самая дешевая временная. Dello (01-3013040666-A)
Вторая — куплена за 250руб. как очередная ???? SWAG (99901211)
Третья — куплена за 350 руб. нам НЕ ПОДХОДИТ (диаметр крышки чуть больше нужного) (96420303)

Для начала определимся что считать нормальным: Давление в рабочей системе должно быть не более 1.2кгссм2, 120кПа, 170psi (кому как удобнее) (один из источников). Однако и ниже 0.8 кгссм2 опускаться тоже не должно. Давление в системе увеличивает температуру кипения ОЖ. К примеру при 1.5кгссм2 вода кипит уже при 110С. (источник)
С этим разобрались. Приступаем.

Теперь накручиваем крышку и включаем компрессор. Я больше 2кгссм2 старался не накачивать и следил за состоянием патрубков.

Первая крышка самая дешевая. Уверенно стравливать давление стала при 1 кгссм2 Клапан закрылся при давлении 0.75кгссм2

Второй в тест пошла текущая крышка за 250 руб. Уверенно стравливать стала при 1.6-1.7 кгссм2 Клапан закрылся при 1.2кгссм2

Для теста третьей крышки пришлось разобрать оную и вторую. По размерам внутренностей они оказались абсолютно одинаковыми, поэтому проблем в перестановкой начинки «неликвида» в нормальную вторую крышку не было.

Третья крышка уверенно стравливать стала при 1 кгссм2 Клапан закрылся при давлении 0.8кгссм2

Для информации фото внутрянки второй и третьей крышек.

Вроде уже можно было бы и остановиться, но я решил все же порезать для эксперимента пружину второй крышки. Сначала отрезал ровно виток, но давление открытия клапана сильно не изменилось. Тогда было отрезано еще ровно полвитка — результат на фото.

Доработанная вторая крышка. Уверенно стравливать стала при 1.2 кгссм2 Клапан закрылся при 1.1кгссм2
Собственно, вот и есть правильная работа крышки расширительного бачка.

Подумав, я все же пока остановился на дешевой первой крышке. Дело в том, что обьективно она раза в полтора быстрее стравливает лишнее давление. Скорее всего это из-за ее конструкции: оба клапана расположены в одной плоскости.

В моем случе это плюс: если прокладка ГБЦ все же повреждена и на ладан дышит, то быстрое стравливание давления понадобится… То, что в целом крышка работает на 0.1кгссм2 ниже положенного, считаю не существенным. Если прикинуть, то в среднем температура кипения тосола при атмосферном давлении около 110С. При давлении в 0.8кгссм2 ориентировочно она будет равна 120-125С (источник). У меня установлен оригинальный термостат на 80С. Сейчас постоянно слежу за температурой — выше 86С еще не видел. Т.е. запас по кипению не меньше 30С, думаю этого достаточно.
В общем, если инфа полезной вам окажется, буду только рад. Тест можно считать оконченным. За свои крышки я спокоен.

С крышками разобрались, а теперь дальше:
Решил проверить на пробой прокладки с помощью резинового изделия №2. На холодной машине открутил пробку, одел презик и завел машину. Около 3-5мин газовал до 3000-3500обмин. В конце эксперимента температура ОЖ была уже больше 55С. Резинка практически не надувалась. Считаю это хорошим знаком. На этом с СО пока закончу, но пристально следить за температурой продолжу.

Источник

Daewoo Nexia Ксюша-Московская Узбечка › Бортжурнал › Полезные советы #1 Что делать, если мотор «закипел». От чего «закипает» двигатель и как с этим бороться

Ни гвоздя ни жезла!
Что делать, если мотор «закипел». От чего «закипает» двигатель и как с этим бороться
(полезные советы)

В межсезонье (особенно весной) в автомобиле чаще всего проявляются всевозможные неисправности. Это связано с изменением температурного режима эксплуатации и, естественно, касается лишь узлов, на которые так или иначе влияет изменение температуры окружающей среды. К ним относится система кондиционирования, подвеска, так как в ней используются резиновые втулки (которые нередко заполнены гелем) или пневматические резиновые подушки, и, конечно же, система охлаждения. Охлаждение двигателя — наиболее «капризная» из всех систем автомобиля, так как ее конструкция несовершенна, а ничего принципиально нового для отвода тепла пока не придумано. На сегодняшний день жидкостная система с принудительной рециркуляцией остается преобладающей. Как в любой заполненной жидкостью замкнутой системе, в ней существуют традиционные проблемы – образование воздушных пробок и связанные с ним застои и локальный перегрев, коррозия на внутренних поверхностях элементов и пр.

В связи с резким изменением температурного режима эксплуатации весной в пробках на дорогах нередко можно наблюдать автомобили с «закипевшим» двигателем. Однако ошибочно было бы думать, что поломки в этот период случаются чаще. Дело, скорее, в том, что в зимний период их последствия либо совсем не проявляются, либо проявляются, но не до такой степени, чтобы водитель придавал им серьезное значение.

• Что делать, если автомобиль неожиданно закипел?

По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами – за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить.

Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке. Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах. Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить. Температура кипения антифриза – 130 градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко.

• Физика процесса закипания

Если в системе охлаждения появилась неисправность, а водитель вовремя не посмотрел на табло указателя температуры, антифриз разогревается выше 130 градусов и закипает. Давление в системе стремительно растет, и крышка радиатора (она, кстати, снабжена клапаном, позволяющим, в прямом смысле, спускать пар) перестает удерживать антифриз внутри системы. Как следствие, раскаленная жидкость начинает фонтаном извергаться в подкапотное пространство. Там она попадает на еще более раскаленный блок цилиндров и другие части двигателя, отчего и образуются устрашающие клубы пара, валящие из-под капота во все стороны. Это в лучшем случае, а в худшем раньше крышки «сдается», то есть сначала вздувается, а потом и лопается, не выдержав давления, одна из резиновых трубок системы охлаждения, которых в автомобиле немало. Как правило, эта участь постигает одну из двух длинных и толстых трубок, подводящих охлаждающую жидкость к радиатору.

• Возможные последствия закипания охлаждающей жидкости

Если антифриз вскипел и вырвался наружу, значит, в системе его осталось меньше, и охлаждаться в штатном режиме двигатель уже не будет. Если включить его и продолжить движение, жидкость снова закипит, а поскольку ее стало значительно меньше, температура в районе камеры сгорания и главных подвижных частей – поршней – резко подскочит. Металл, из которого сделаны поршни, расширится, и двигатель попросту заклинит. Даже если этого не случится, корпус блока цилиндров может треснуть и прийти в негодность. В крайнем случае, это произойдет с головкой блока цилиндров, или ее просто «поведет», то есть, попросту говоря, она станет кривой и потребует ремонта и переборки. Часто лопается или деформируется прокладка между головкой блока и блоком, и это наиболее щадящее из возможных последствий. В любом случае, финансовые последствия попыток «доехать до сервиса» на автомобиле с вытекшим антифризом будут грандиозными, учитывая, сколько стоит новый двигатель к современной модели автомобиля. Повреждения блока, поршней или головки следует всеми силами избегать.

• Что можно сделать, если стрелка оказалась на пороге красной зоны или уже в ней

Если водитель вовремя заметил нестандартный подъем температуры, нужно постараться ее сбросить доступными способами. Самый простой из них – включить на полную мощность отопитель. В нем также есть радиатор, и он в этом случае сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Если это не помогло, продолжать движение нельзя ни под каким видом.

Если антифриз вытек, его нужно долить, так как всегда есть шанс, что произошел какой-то случайный сбой, и после долива температура больше подниматься не будет. Решившись на эту операцию, нужно неукоснительно соблюдать два правила: не открывать крышку радиатора сразу после кипения и не заливать в расширительный бачок свежий антифриз, не остудив двигатель. В первом случае можно попасть в больницу, обварившись кипящим антифризом, во втором – все-таки спровоцировать появление трещин в блоке или головке.

Летом двигатель до залива новой порции антифриза должен остывать не менее часа, так как попадание прохладного антифриза в кипящий сродни питью ледяной воды сразу после горячего кофе. Металл, как и эмаль зубов, в этом случае будет разрушаться из-за перепада температур.

Доливать антифриз и пытаться продолжать движение может только опытный водитель, способный понять, какая именно поломка произошла в системе охлаждения. Если опыта недостаточно, лучше сразу вызывать эвакуатор.

• Распространенные поломки системы охлаждения и способы их ремонта

Чаще всего выходит из строя термостат, который заклинивает в закрытом положении. В этом случае антифриз просто не попадает в так называемый «большой круг охлаждения», то есть не циркулирует внутри радиатора. Термостат заполнен специальным веществом, которое в процессе эксплуатации теряет свои рабочие свойства, делая приспособление нерабочим. К сожалению, это никак нельзя заметить снаружи. Термостат необходимо заменить, чтобы восстановить штатную схему циркуляции.

Не срабатывает вентилятор при работающем термостате. Без вентилятора остудить двигатель в пробке невозможно, так как набегающего потока воздуха в пробке нет. Часто выходит из строя не сам вентилятор, а контакты разъема питания или провода. Это выявляется в процессе диагностики у электрика.

Датчик температуры вышел из строя и не подает вентилятору команду на включение либо совсем, либо когда уже слишком поздно, и температура уже поднялась. Также выявляется в процессе диагностики.

Сломался рециркуляционный насос, который также называют помпой. Проверка работы и регламентная замена помпы производится во время плановых ТО. Если же автомобиль не обслуживается в техцентре дилера, нужно знать срок службы помпы для своего автомобиля и менять ее вовремя, до появления поломки.

Радиатор забит грязью после зимы и не справляется, хотя остальные части системы работают. Необходимо отправиться на мойку и попросить промыть радиатор. Крайне желательно затем продуть его сжатым воздухом, помогающим удалить грязь из сот радиатора.

Не стоит забывать, что производить какие-либо манипуляции, не опасаясь последствий, может только опытный водитель с навыками автоэлектрика и автослесаря. Если ремонт своими руками автомобилисту чужд, а двигатель закипел, лучше сразу вызывать эвакуатор и отправиться в сервис, взяв с собой запас антифриза нужной марки и цвета.

Источник